PHO TAI

13, rue Philibert Lucot, 75013 Paris.
M° : Maison-Blanche
Tel : 01 45 85 97 36
Tous les jours de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30.
Fermé le mercredi.

Atteinte depuis ma plus tendre enfance d’une phoite à tendance bobunite aïgue, (ce qui me conduisit, pendant mes huit premières années et au grand désespoir de ma pauvre mère, a très sérieusement envisager de m’auto-brider les paupières) je suis et demeure en quête du meilleur viêt de Paris – et du Phô qui saura me faire tout oublier de ma journée, même si je me suis fait défoncer mon rétro le matin même par un salopard en Fiat Punto.

En m’apprêtant à écrire ce qui va suivre, j’ai les poils qui se hérissent, c’est pour dire. Je crois bien que ça y est, enfin, hallelujah, youpi youpla, me voici arrivée à bon port : faut dire que cette insoupçonnable pépite du quartier chinois éclate droit dans les dents tout ce que j’ai pu goûter auparavant.

Soit, on ne vient pas pour la kitshissimité absolue des lieux (qui pourrait limite valoir le détour à elle seule, ceci-dit) : murs d’un bleu-verdâtre bizarroïde, calendriers polychromes, nappes plastifiées avec Snoopy en imprimé, carte qui part en lambeaux, déco de Noël foirée et aquariums remplis de poissons fluos non-identifiés – mais simplement parce qu’à la première bouchée, on a presque envie de demander au patron si l’on peut souscrire à un abonnement à vie.

En entrée, la «salade de bœuf et papaye» (8,80 euros) est un merveilleux méli-mélo de sucré-salé, à la cuisson et à l’assaisonnement parfaits. En plat, le «phô au bœuf saté» (8,80 euros) est un aller direct pour le paradis : dans un sublime bouillon au lait de coco et épices saté, les lamelles de bœuf à peine cuites se parfument d’herbes finement cisaillées; tandis que les nouilles de riz, planquées au fond du saladier, se mélangent divinement à quelques étonnantes tranches de concombre cru. Bref, c’est juste le jardin d’Eden que je suis entrain d’ingurgiter.

Le bô-bun (déclaré meilleur de Paris par le Figaroscope) est une indescriptible tuerie; mais le must reste la «marmite de crevettes coco poivre-vert» (12,80 euros) à verser sur un riz blanc : merveilleusement parfumé, savamment assaisonné, l’équilibre parfait entre le doux et l’épicé.

Les prix sont ridicules, les portions gargantuesques et la qualité de la cuisine irréprochable – si bien qu’à l’arrivée de l’addition, on a presque les boules d’avoir déversé si peu pour tant de bonheur papillesque. Et au moment de partir, voilà que l’on se met tout naturellement à discutailler de ce que l’on prendra la prochaine fois, genre demain, tiens, et que l’on quitte les lieux avec un seul regret : celui de ne pas avoir de gosier suffisamment effarouché pour avoir pu avaler la carte dans sa totalité.

Probably the best vietnamese restaurant in Paris, where you can get initiated to this subtle cuisine for no more than 10 euros. And the chef was declared the « Chinese Robuchon » by Alain Ducasse himself !